谢邀。
来打个比方吧，脑洞预警：
我们来做个设想，大清亡得早，中国提前几十年迈入工业革命，所以1900年的中国，已经在世界这个丛林里面成为超级强者，独一份。
然后有个寡头要去世了，他是个有情怀的人，别的爱好没有，单好一口热干面。
死前遗愿，钱就不给那些不肖子孙了，全部存银行，利息拿出来成立个奖，就奖励全世界热干面做得最好的那一个，年年评奖，助力热干面产业发展，然后就卒了。
因为这位寡头人称“老大爷”，所以奖就叫“老大爷奖”。
这个事定下了，然后就热火朝天的干吧。
众口难调，所以评选的标准就由中华厨师总会来决定吧，选出了评选组10位大厨，有做鲁菜的川菜的粤菜的诸如此类，毕竟德高望重，那味觉都是常年山珍海味上面滚过来的，尝你一碗热干面绰绰有余。
第一期老大爷奖评得也很顺利，交通不便，参与的人有限，单就湖北一省，带上安徽湖南，叫得上号的热干面老字号齐聚一堂，评委们分批次尝之，讨论激烈而和谐，然后决定了一家百年老店，众人觉得虽有参差，但想到还有明年，也就释然而开怀了。
时光荏苒，这个奖就这么一年年的评下来了，皆大欢喜有之，互不相让有之，唯有雷打不动一碗热干面。
其实早在老大爷奖初创之时，因为中华威仪遍布四海，很多欧美国家的贵族都有吃米吃面的习惯。
为了彰显和吃肉的群众的不同，法兰西的贵族老爷们往往不时在自家宅院里面办一场绅士之间的中餐聚会，碗筷相交，米面备至，混沌煎饺，再来一瓶顺治年间的二锅头，才能宾主尽欢，凸显不凡。
而中餐厨师也成为欧美上流社会的座上宾，一般显贵都会资助几个中餐师傅；更有甚者，很多欧美的文艺青年也亲自下厨，以一个中餐厨师作为自己的奋斗目标，一时之间，从慕尼黑到格拉斯哥，一个不会做回锅肉的青年不是一个好贵族。
所以在老大爷奖评了几期，以丰厚的奖励和中华厨师总会的权威背书声名鹊起之际，不少海外青年也被深深影响，为了一碗热干面趋之若鹜，一时间，巴黎芝麻酱贵。
厨师总会也吸纳了几个长居海外的老饕，虽然声音还很微小，但也算别具一格。
比如长居普罗旺斯的法学家、长居利物浦的英学家、长居德累斯顿的德学家和长居阿尔汉格尔斯克的俄学家，每逢老大爷奖的评奖期，总是发挥一只巧舌，广品欧美上流热干面；偶尔也深入民间，品鉴那些深藏街巷的民间面食，将中意的万里送选，虽然无有拔筹，但也算是异域风情，为包容的大中华文化喜闻乐见。
其间，偶有接触到粗鄙但好吃的民间面食，比如帕斯塔、福斯里、拉窝里、拉萨格列之流，作为饭后余兴，海外学者们也不吝分享，传回中原。
或是出于猎奇，或是出于包容，中华厨师总会的大佬们偶尔也会品评一二，但毕竟风土不同，得到的评价往往不解其意，诸如：不放醋没有灵魂，肉为什么要做成糊糊，奶味混入不伦不类，终不得我中华之神韵。
日月如梭，时间来到新世纪，几十年浸淫，世界大同，中华文化为大，各国自有文化同步发展，两手都硬。
老大爷奖也已经评过百年，虽然百年来的热干面各有偏好，但总不脱离那一勺芝麻酱、一勺生抽、一勺香油。偶尔有两次，重庆小面和油泼面得了奖，都引起了广泛争议，虽然最后用特殊时代之类的说辞搪塞过去，但味道始终还是那个韵味。
不过为了平衡世界各种文化，展现我大中华包容之力，现在候选名单不再局限于热干面了，罗宋汤、奶炖菜、鱼和薯条、烤蜗牛也成为常驻陪跑嘉宾，虽然最后的得主，多半不是武汉的赵师傅，就是内蒙的钱师傅，柳州的孙师傅，或者威海的李师傅。
这一日，又到了老大爷奖的评选期，来自意呆利的moye guanocci大厨又一次进入了备选名单，他躬耕意面数十年如一日，陪跑几十年，从小伙汁变成老大爷，但还是每每与老大爷奖擦肩。
人不能总是掉进同一条河。他一边用古谚激励自己，一边对自己本次参赛的意面做了改良，默默的把成品呈了上去。
中华厨师总会的大佬们都已经尝过了两碗面，正有点阑珊，只见这道意面翩然而至。
揭开看时，强光漫天，有若古神下界，却看那面，端的是老老实实一碗意式肉酱面没跑了。大佬们有点泄气，但礼仪之邦，就算是面对泰西蛮夷，也要尽礼数，是为教化，所以就都吃了一口。
一口下去，直教各位大佬面面相觑，额头冒汗，愕然停叉；继而神情俱变，大快朵颐，舞之蹈之；风卷残云，飞流直下，直至娟娟滴滴，遍寻盘底。
众皆哗然，不知何为，俄而大佬开口发问：你这面，看似意面，实则热干，肉酱红似火，却是芝麻香，何也？
moye guanocci上前作揖，备述此面来历：面是帕斯塔，代表着我意呆利深厚的饮食底蕴；汤汁由芝麻酱熬制，单道这股子深埋意呆利民间的崇尚自由、包容的中华文化的民意；酱是红油豆瓣，暗指血雨腥风这千年，意呆利黎民与封建的美第奇家族的抗争史！看似一碗面，实则包藏万千，跨越千年，所以这又不仅仅是一碗面，这是自由的向往，是人类的渴望，是冷眼的回眸，是进步的力量！
于是，历史上第一次，由意面得到了老大爷奖，世界哗然，moye guanocci名垂意呆利清史。
